Антенна для рации своими руками
Centr86.ru

Ремонт бытовой техники

Антенна для рации своими руками

Спиральная антенна для портативных радиостанций

Спиральная антенна предназначена дня установки на радиостанции личного пользования в носимом варианте. По сравнению со штыревой телескопической антенной спиральная имеет меньшие размеры по длине, что создает неоспоримые преимущества при использовании радиостанции в условиях города. Несмотря на малые габариты, эта антенна имеет большую гибкость без нарушения электрического контакта, чего не скажешь о телескопической антенне, которая нередко теряет межколенный контакт и требует более бережного отношения. Но, самое главное, – эффективность антенны типа “спираль” по напряженности поля в 1,2 – 1,5 раза превосходит штыревую антенну с типовым размером 525 мм.

Результаты экспериментальных данных при двух вариантах связи – со штыревой и спиральной антеннами – показывают явные преимущества последней. Так, при выходной мощности передатчика 0,2 Вт и чувствительности приемника 1,5 – 2,0 мкВ дальность уверенной связи между однотипными радиостанциями в условиях города со спиральными антеннами составила 1,4 км, что на 0,5 км больше, чем со штыревыми.

Материалом заготовки антенны служит полиэтилен или любой другой, используемый для производства высокочастотных кабелей. На рис.1 приведены размеры и конструкция такой заготовки.

Формовка резьбового соединения в простейшем случае производится методом нагрева заготовки в корпусе разъема типа СР-50-74ФВ.

Размещение обмоток на заготовке показано на рис.2. Обмотка I содержит.80 витков провода, намотанного виток к витку на участке длиной 34 мм. Обмотка II содержит 29 витков провода, располагаемого равномерно по длине намотки 150 мм. Обе обмотки выполнены проводом марки ПЭВ-2 0,4 мм. Закрепляется конец намотки методом вплавления провода в полиэтилен.

Настройка антенны в резонанс ведется методом отмотки или домотки одного-двух витков провода со стороны разъема. Резонанса добиваются при максимальной отдаче мощности передатчика, что регистрируется прибором напряженности поля или любым анализатором спектра на расстоянии не менее 2 метров. По окончании настройки антенну необходимо поместить в гибкий влагонепроницаемый кожух.

Общий вид антенны в сборе показан на рис.3.

Радиолюбитель 5/92, с.14

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (1) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Очень плохо, когда перепечатывают статью , а фамилия автора теряется. Обновите ее, уж так и быть.(Сушко С.А. UA9LBG)

Спиральная антенна была разработана мной дня установки на носимую радиостанцию «Вика» одного из производителей радиостанций Cи –Би диапазона 27МГц г. Свердловска еще на заре открытия гражданского диапазона.
По сравнению со штыревой телескопической антенной, предлагаемая антенна имеет меньшие размеры по длине, что создает неоспоримые преимущества при ее эксплуатаии в условиях города. Несмотря на малые габариты, эта антенна имеет большую гибкость без нарушения электрического контакта, чего не скажешь о телескопической антенне, которая нередко теряет «межколенный» контакт и требует более бережного отношения. Результаты экспериментов со штыревыми (525мм.) и спиральными антеннами показывают явные преимущества последних. Так, при выходной мощности АМ передатчика 0,2 Вт и чувствительности приемника 1,5 мкВ в условиях города, дальность уверенной связи между однотипными радиостанциями, со спиральными антеннами составляла 1,4 км, что на 0,5 км больше, чем со штыревыми телескопическими антеннами. Тем не менее, нужно помнить, что сильно укороченные спиральные антенны с поперечным излучением имеют высокую добротность и узкополосны. Предлагаемая вниманию радиолюбителей антенна имеет полосу пропускания порядка 50кгц по уровню -3дБ. Входное сопротивление антенны около 30 Ом, что необходимо учитывать при корректировке выходного сопротивления контура оконечного каскада Cи-Би станции.
Антенна состоит из двух частей, из спирального излучателя и удлиняющей катушки L1. Они намотаны сплошным проводом ПЭВ-2 0,4 мм на общей заготовке (рис.1), материалом которой служит полиэтилен или любой другой материал. Автор использовал изоляцию ВЧ кабеля. На рис.1 приведены размеры и конструкция такой заготовки. Подготовка заготовки заключается в том, что из нее нужно удалить центральную жилу. Лучше всего это делается предварительным нагревом центральной жилы разобранного кабеля низковольтным напряжением (1,5-3,0 В) с большим током короткого замыкания. Формовка резьбового соединения в простейшем случае производится методом нагрева заготовки непосредственно в корпусе разъема типа СР-50-74ФВ. Разобранный разъем устанавливается на электроплиту, нагревается, и в него вплавляют заготовку. После остывания она легко вывинчивается из разъема.

Удлинительная катушка L1 имеет сплошную намотку, и для середины Си-Би диапазона (20 канал) содержит 80 витков при длине намотки 34мм. Cпиральная часть антенны содержит 29 витков провода, располагаемого равномерно по длине намотки 150 мм. Начало катушки L1 просовывается в высверленное отверстие в заготовке, а конец cпиральной антенны закрепляется методом вплавления провода в полиэтиленовую заготовку. Настройка антенны в резонанс ведется методом отмотки или домотки одного-двух витков удлинняющей катушки L1. Резонанса добиваются при максимальной отдаче мощности передатчика, что регистрируется прибором напряженности поля или любым анализатором спектра на расстоянии не менее 2 метров. По окончании настройки антенну необходимо закрыть термоусадочной трубкой, учитывая то обстоятельство, что резонанс антенны немного уйдет вниз по частоте.

Самодельная Си-Би антенна для такси
переделываем антенну от радиоприемника в антенну для Си-Би рации

Радиостанции

Радиомодемы

GSM модемы

Антенны

Блоки питания и преобразователи

Информация

(495) 220-95-14
info@mobilradio.ru

Вопрос выбора антенны актуален для российского автолюбителя – пользователя Си-Би радиостанции вообще, а для таксиста в частности в связи с тем, что в последнее время CB связь получила значительное распространение среди служб такси.

От выбора антенны зависит качество и дальность работы радиосвязи. Недаром радисты говорят: «Антенна – лучший усилитель».

На чем остановить свой выбор рядовому водителю такси, круглосуточно и круглогодично «наматывающего» на колеса автомобиля километры асфальта дорог родного города, а также мест его отсутствия? Надежность конструкции и максимальная дальность связи – вот критерии, по которым следует оценивать ту или иную антенну, ведь отсутствие качественной связи для таксиста – не только упущенная выгода, но и серьезный урон для его собственной безопасности. В силу высокого уровня криминальной активности наших граждан, не последнюю роль играет и цена антенны. Недаром говорят, что все, что выступает с поверхности автомобиля, а также равно и все то, что находится во внешних карманах Вашего пиджака Вам не принадлежит.

Ассортимент имеющихся в продаже Си-Би антенн очень широк – от дешевой и, пожалуй, вследствие этого самой распространенной антенны с магнитным основанием “Hustler-100” до дорогих двухметровых “Trucker”-ов с воздушной катушкой.

Замечу, что усиление автомобильной Си-Би антенны (читай дальность связи) напрямую зависит от ее длины. Здесь будем считать, что антенна настроена на рабочую частоту и согласованна с кабелем. Как правило, все промышленно изготовленные антенны имеют полосу пропускания, достаточную для хорошего согласования в диапазоне 40-80 каналов (1-2 сетки). Все остальное – механическая прочность, надежность электрических соединений и герметичность корпуса согласующей катушки.

Последнее часто страдает у промышленно изготовленных антенн и требует применения дополнительных мер изоляции. Например конструкция вышеупомянутой антенны “Hustler” вообще не предусматривает никаких изолирующих шайб в месте соединения штыря с корпусом основания. Более того, изолятор сделан из гигроскопичного материала и даже после просушки содержит значительное количество влаги, сильно ухудшающей нормальное согласование антенны. По словам моего коллеги, постоянно обслуживающего свыше 300 радиостанций таксистов, высушить изолятор Hustler-а можно только прогревая его 100-ваттным паяльником в течение получаса.

По моему собственному опыту на излучающую способность CB антенны сильно влияет состояние поверхности штыря. Если штырь ржавый или сильно загрязнен излучение антенны ухудшается до 20%. Поэтому предпочтение следует отдавать антеннам из нержавеющей стали или с лакокрасочным покрытием.

Всякого рода усики в основании антенны и сферические наросты на конце штыря главным образом увеличивают стоимость антенны и никак не влияют на дальность и качество связи. Объясню почему. На распространение электромагнитных волн оказывают влияние проводящие предметы размером, соизмеримые или превышающие длину волны. Какова степень возможного влияния 5-сантиметровых «противовесов» на 11-метровую радиоволну? 0,05/11=0,0045, т.е. меньше полпроцента.

Весьма сомнительна польза от набалдашников в виде сферы на конце штыря антенны, призванных уменьшить влияние электростатических помех во время грозы. Помехи, производимые системой зажигания Вашего автомобиля, а также соседних автомобилей не дадут Вам шанса услышать электростатические помехи даже в очень сильную грозу. В инструкциях к Си-Би радиостанциям дан весьма дельный совет о проведении радиосвязи во время грозы, а именно: «для улучшения связи рекомендуется переждать грозу или объехать(!) ее».

Читать еще:  Монтаж вытяжки на кухне своими руками

В этой статье пойдет речь, как собственными силами переделать подходящую антенну для радиоприемника для работы совместно с CB радиостанцией, уложившись при этом в 10-ти долларовый бюджет.

Исходные компроненты и материалы

Для начала нужно подыскать подходящую антенну для автомобильного радиоприемника. Мне попалась двухметровая антенна с пластиковым штырем фирмы «Al Kateeb» производства ОАЭ. Подойдет аналогичная двухметровая антенна других фирм. Как правило, такие антенны в ассортименте предлагаются на авторынке по цене около 5-7$.

Еще нам потребуется изолятор, на котором мы будем наматывать согласующую катушку. В качестве изолятора подойдет пластмассовая опора для капота или крышки багажника от классической модели «ВАЗ», которую вы сможете без труда купить на том же авторынке. Для катушки потребуется отрезок изолированного одножильного медного провода длинной 40 см и сечением 1,5 мм. Мне не удалось найти подходящий одножильный провод авторынке – пришлось распотрошить двужильный силовой кабель. Для предотвращения попадания влаги и пыли в согласующую катушку нам также потребуется немного силиконового герметика. Здесь же, на авторынке, приобретите 20-ти сантиметровый кусок резиновой трубки с внутренним диаметром 4 – 5 мм.

За остальными компонентами нам потребуется сходить в ближайший радиомагазин. Для полного комплекта нам не хватает куска коаксиального кабеля длиной 3 метра и разъемом PL. Кабель должен быть тонким – не более 4 мм диаметром. Волновое сопротивление кабеля – 50 Ом. Внешняя оплетка – медная или железная «плетенка» и ни в коем случае не фольга. Лучше, если центральный проводник кабеля будет многожильным – такой кабель лучше изгибается и не боится изломов. В моем случае был кабель РК-50-2.

Пара слов о гронде (по-русски – кронштейн крепления). Из множества вариантов на мой взгляд наилучший – П-образный кронштейн с креплением на водосток с одной стороны и с присоской для упора в крышу автомобиля – с другой. Такой кронштейн более устойчив за счет более широкого основания. Мне попались два вида кронштейнов этого типа – китайский и русский. Китайский отличается более тонким железом, из которого изготовлен кронштейн и практически плоской, неработоспособной присоской. Несомненно, русский вариант предпочтительнее.

Изготовление

Приступаем к изготовлению. Для работы нам потребуется стандартный набор слесарного инструмента, изолента, паяльник и навыки владения всем вышеперечисленным.

Достаем из упаковки антенну с пружинным основанием и резиновую изолирующую шайбу, которая имеет обыкновение соскакивать при распаковке антенны. Все остальное, включая кабель и упаковку, нам не потребуется.

Для удобства работы откручиваем штырь от верхней части пружины.

Снимаем резиновый наконечник с нижней части шпильки крепления, а также скручиваем гайку. Продеваем шпильку крепления антенны в отверстие кронштейна таким образом, каким в дальнейшем антенна будет окончательно закреплена. Снизу кронштейна на шпильку крепления надеваем изолятор будущей катушки согласования (опора капота). На нижней части кронштейна отмечаем пятно контакта изолятора катушки с кронштейном. Освобождаем кронштейн от изолятора и основания антенны и зачищаем отмеченное место соприкосновения кронштейна с катушкой до металла.

Далее берем одножильный медный провод в изоляции и откусываем кусок длиной 33,5 см. Если у вас есть прибор для измерения КСВ, а лучше знакомый радиолюбитель с таким прибором, то можно откусить провод с запасом в 2 – 3 см, чтобы в дальнейшем произвести точную настройку антенны, укорачивая ее штырь. Если прибора нет – отмеряем 33,5 см.

Концы провода, примерно 1 см, очищаем от изоляции и лудим паяльником. Наматываем провод на изолятор (опора капота) виток к витку, оставляя сверху свободным конец длиной 1 см, а нижний переваливаем через нижний бортик изолятора и сгибаем в петельку. Внутренний диаметр петельки должен соответствовать диаметру отверстия изолятора. В дальнейшем изолятор с катушкой будет насажен на шпильку крепления антенны, которая должна свободно продеться и в петельку провода.

Конец коаксиального кабеля очищаем от изоляции на 4 – 5 см. Расплетаем оплетку и скручиваем ее в жгутик. Из жгутика делаем петлю размером чуть больше диаметра отверстия в кронштейне. В дальнейшем эта петля будет прижата изолятором к уже очищенной до металла нижней стороне кронштейна. Петлю хорошо лудим паяльником. Центральный проводник кабеля укорачиваем до 1,5 см и очищаем от изоляции на 0,5 см и припаиваем к верхнему отводу катушки. Петля из жгутика оплетки кабеля при этом должна располагаться над верхним отверстием изолятора, а петелька обмотки катушки – под нижним.

Сборка

Шпильку крепления антенны в верхней части обматываем тонким слоем изоленты. Это предохранит ее от контакта с кронштейном или верхней петлей из жгутика кабеля при неправильной центровке. Продеваем шпильку антенны в отверстие кронштейна. Снизу на шпильку одеваем катушку изолятора петлей из жгутика вверх. Убеждаемся, что петля из жгутика равномерно прижата изолятором к нижней зачищенной стороне кронштейна и не касается шпильки крепления антенны. На нижний конец шпильки одеваем шайбу, полностью закрывающую нижнюю петельку катушки, затем гроверную шайбу и, наконец, гайку. Убеждаемся в надежности контакта нижней петельки со шпилькой крепления антенны. При сборке винт регулирования поперечного наклона антенны должен находится справа (слева, если Вы левша).

На свободный конец кабеля надеваем резиновую трубочку длиной около 20 см. Она предохранит кабель от перекусывания во время закрывания дверей.

Припаиваем разъем и убеждаемся в хороших контактах основание разъема – кронштейн, центральный контакт разъема – пружина антенны. Также проверяем отсутствие электрического контакта между пружиной антенны и кронштейном.

Покрываем катушку и свободный конец шпильки герметиком.

Установка

Очень важно при установке антенны обеспечить надежный электрический контакт кронштейна с корпусом автомобиля. Для этого заостренные выступы кронштейна и соответствующие места водосточного желоба, куда они упираются можно очистить напильником от краски и проследить, чтобы контакт был надежным.

Удобно антенну установить на переднем или заднем конце водосточного желоба (а не в середине). Тогда в походном варианте антенну можно будет согнуть дугой и закрепить ее конец на противоположном краю желоба.

Заключение

В итоге получили простую, надежную, очень дешевую и весьма эффективную антенну. Если по каким-либо причинам вы лишитесь штыря, его можно запросто купить в ближайшем автомагазине. Удачи.

Другие статьи о радиосвязи

Немного о CB-радиостанциях

Немножко о CB-радиостанциях (по материалам форума радиолюбитетей)

CB антенны всенаправленные

В CB радиочастотном диапазоне наибольшее распространение получили мобильные антенны с вертикальной поляризацией. Это связано с тем, что CB рации широко используются для связи с подвижными объектами, а на автомобиле весьма сложно разместить эффективную антенну горизонтальной поляризации

Установка радиосвязи на мотоцикл

Итак, вы решили установить на ваш мотоцикл какую нибудь радиосвязь… С чего начать, где и что купить, как установить, как пользоваться и зачем вообще это все надо?

Самодельная антенна на LPD диапазон.

Вторым “необходимым компонентом” для нашей конструкции является пять обыкновенных велосипедных спиц, которые можно спокойно приобрести в любом магазине с велозапчастями. Велоспицы имеют диаметр 2 мм, хорошее антикорозионное покрытие и большую жесткость, что немаловажно для нашей “растопыпенной” конструкции. Гайки от спиц нам не понадобятся и их можно присовокупить к обжимной трубке от разъема.

Первым делом у разъема выпресовываем фланец для возможности дальнейшего его безболезненного прогрева при пайке. Если этого не сделать и прогревать разъем целиком, то расплавится внутренняя вставка разъема, выполненная из пластика (в отличии от старых добрых СР-50, где эта вставка была из фторопласта).

В резьбовые отверстия фланца разъема ввинчиваем четыре спицы

Формуем из спиц “противовесы” отгибая их на 45 градусов относительно оси фланца.

Вооружившись паяльником, припоем и кислотным флюсом пропаиваем резьбовые соединения.

После остывания фланца тщательно его промываем, сначала с мылом (чтобы нейтрализовать остатки кислотного флюса) потом спиртом (для обезжиривания и удаления остатков канифоли).
После промывки запресовываем фланец обратно на разъем.

Читать еще:  Заточка ножей машинки для стрижки

Отложим наш “зонтик” пока в сторону и займемся штырем-излучателем. Здесь нам понадобится вставка из разъема и пятая спица.

Конец спицы обтачиваем, чтобы он входил в отверстие вставки разъема

Вооружившись паяльником и кислотным флюсом сначала залуживаем обточенный конец спицы, а потом впаиваем спицу во вставку.

Промываем место пайки водой с мылом, потом обезжириваем спиртом. Берем отрезок термоусадочной трубки, надеваем на место пайки и прогреваем.

Обрезаем излишки термофита.

Вставляем центральный штырь в разъем.

Берем еще один отрезок термоусадочной трубки, надеваем его на разъем, чтобы он полностью закрыл как хвостовик разъема, так и участок спицы с термофитом и прогреваем его.

Обрезаем излишки термофита. Наш штырь зафиксирован в разъеме.

Проводим “обрезание” спиц в соответствии с размерами на чертеже. (Линейные размеры центрального штыря-излучателя и “противовесов” отсчитываем от крайней точки трубки разъема в районе выхода штыря-излучателя.)
Вот мы и получили “железо” с которым уже можно работать.

Если планируется постоянное размещение антенны на улице, то необходимо сделать еще “пару штрихов” – защитить торцы спиц, где нарушено антикорозийное покрытие. Один из способов – облудить концы спиц с кислотным флюсом и потом их тщательно промыть (сначала с мылом, потом со спиртом).
Вторым вариантом защиты может быть обтягивание спиц термоусадочным кембриком. При этом для исключения подтекания влаги в разъем кембрик надо “одевать” на весь штырь целиком от конца до фланца. На конец штыря надеваем пластиковую “пипку” которая исключает прямое попадание влаги на торец штыря и дополнительно служит защитой от “глазной болезни” при эксплуатации.

В результате проделанной работы мы получили антенный модуль с небольшим весом и очень хорошей жесткостью, что весьма актуально для стабильности геометрических характеристик антенны, а следовательно и ее электрических характеристик.

Для подключения к радиостанции нам осталось только разделать кабель. На одном конце кабеля разделываем разъем штырь-BNC , на другом – разъем для подключения к LPD радиостанции (скорее всего это штырь-SMA для таких стаций, как Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 и т.д. или гнездо-SMA для семейства радиостанций JJ-Connect с антенным разъемом). На втором конеце кабеля можно так-же разделать разъем штырь-BNC и подключать станцию через переходник. В качестве кабеля при небольшой длине (примерно до 3-4 м) можно использовать широкораспространенный RG58. На таких длинах потерями в нем можно пренебречь в пользу его гибкости. Если требуется большее удаление антенны от радиостанции, то желательно поискать кабель с меньшими потерями.

Разделав кабель и подключаем его к нашему “зонтику”. Вопрос крепления нашей антенны либо на самой рации,либо на автомобиле, либо на балконе – это уже “другая тема” имеющая много вариантов и здесь мы ее рассматривать не будем

Тема: Самодельные походные и стационарные сиби антенны

Обратные ссылки
  • URL обратной ссылки
  • Подробнее про обратные ссылки
  • Закладки & Поделиться
  • Отправить тему форума в Digg!
  • Добавить тему форума в del.icio.us
  • Разместить в Technorati
  • Разместить в ВКонтакте
  • разместить в Facebook
  • Разместить в MySpace
  • Разместить в Twitter
  • Разместить в ЖЖ
  • Разместить в Google
  • Разместить в Yahoo
  • Разместить в Яндекс.Закладках
  • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
  • Reddit!
  • Опции темы

    Самодельные походные и стационарные сиби антенны

    Очень интересуют разные эффективные самодельные антенны для максимальной дальности связи. Например, хотелось бы подробнее узнать про антенну “турист”.
    В чем суть. Есть домик на даче. Он будет выступать в роли базы. А оттуда со своими друзьями планирую ходить в длительные походы в лес. На даче планирую поставить базовую 1/4 GP. Высота над землей получится примерно 5-6 метров – на крыше дома на мачте. Там будет использоваться простая рация alan 203. Вторая рация в походах – штурман 80 с самодельной антенной “турист”. Собственно, об этой антенне хотел подробно узнать. Собрал ее в начале из расчета противовесы 2,8 м, вибратор 2,7 м. КСВ получил в диапазоне 1,5. 1,8. 1,5 на 1-ом канале, 1,8 – на 40-ом (российская сетка). Укоротил вибратор до 2,6 м получил КСВ в диапазоне 1,3. 1,5. Т.е. значительно лучше. Далее укорачивать побаиваюсь, ибо КСВ уже очень хороший, и мало зависит от рабочей частоты (номера канала). Какие реальные размеры у “туриста”? В интернете полно обзоров самодельных антенн, в том числе GP 1/4, но размеры явно даны примерные. Также собрал антенну быстрого развертывания 1/2 (конструктив J антенны):
    Антенна быстрого развертывания на Си-Би (27.200)
    Пока использую ее в городе в качестве базовой. Но КСВ составляет 1,8 на 1-ом канале и 1,4 на 40-ом канале. Ее явно нужно удлинить на 5-10 см, чтобы подстроить КСВ, но пока на крыше снег, и туда не пускают.
    Также в интернете есть конструктив похожей антенны, правда, со схемой согласования:
    4. Простая Си-Би антенна | Техническая библиотека lib.qrz.ru
    Собрал и такой вариант. Но при замерах КСВ не лез ни в какие рамки – и был равен 3. 5. Хотя я всячески пытался его подстроить – сдвигал/раздвигал витки катушки, укорачивал штырь, но она вообще не подстраивается. Вот ее фото. Планировалось ее использовать либо в качестве базовой на даче, либо в походе. Хотя она более громоздка, зато не требует противовесов. Сделал фото. Что я сделал не так? почему такой высокий КСВ? Пропаяно все хорошо, КЗ нет.


    Далее важный момент по заземлению. Нужно ли заземлять подобную антенну? Обо что? Какой длины должно быть заземление? И пр.
    Также интересует момент защиты антенны от статики и молниезащита. Читал, что можно использовать короткозамкнутый кусок коаксиального кабеля из расчета длины (1/4)*КоэффУкороч, включенный параллельно в разрыв основного кабеля. Как лучше сделать тройник? Имеет ли смысл делать этот кусок для походной антенны, если рядом нет грозы? Какая практическая польза, кроме защиты?
    Прошу опытных людей отписаться про разные антенны и сравнить их. Был бы очень благодарен за любые советы и опыт.

    • Поделиться
      • Поделиться этим сообщением через
      • Digg
      • Del.icio.us
      • Technorati
      • Разместить в ВКонтакте
      • Разместить в Facebook
      • Разместить в MySpace
      • Разместить в Twitter
      • Разместить в ЖЖ
      • Разместить в Google
      • Разместить в Yahoo
      • Разместить в Яндекс.Закладках
      • Разместить в Ссылки@Mail.Ru
      • Reddit!

    Отвечу не коротко, но по порядку.
    Если КСВ у вас не превышает 2, то не мучайтесь и не “ловите блох”. Потери мощности из-за недостаточного согласование даже при КСВ= 2 не превышают 4%. То есть излучаться будет не 10 ватт, а 9.6 ватта. Вы что, всерьёз думаете, что уменьшится дальность связи? Даже 10вт и 5 вт в эфире звучат почти одинаково. Вот КСВ=3 и потери будут уже 16% мощности.
    На фотографии у вас видно мало чего. Ну катушка 9 витков и какие-то конденсаторы. А может они по 10 000 пф?. Советов дать поэтому не могу. И вообще, избегайте в переносных антеннах настроечные элементы: не удастся сохранить точную настройку при эксплуатации над случайными поверхностями и с разной высотой.
    Вот из моего опыта:
    Я удалялся с самодельной переносной антенной типа полноразмерный штырь на 17 км от Базы и связь ещё была. Сделал я её просто и неубиваемо.
    К разъёму припаял обычный провод МГШВ-0,14 длиной 2.7 метра, а на конце его- крокодильчик.
    Нахожу длинную (и даже кривую) ветку в лесу и провод на её конце крепится “крокодилом”.
    Ветка лёгкая,длинная, 2.5 метра хватит, вот уже и штыревая антенна. а к разъёму ещё и противовес 2,7 метра. Он волочится за мной по земле.
    Ветку можно закрепить на рюкзаке или держать в руке. Она мне не мешала. Зато связь есть!
    Как только укорачиваете антенну- также укорачиваете себе и дальность связи.
    Можно конечно и удочку дешёвую применить. Но она уже денег стоит. Поверьте- всё остальное тоже можно сделать, настроить и повозиться. А что вам надо- то и выбирайте. Мне нужна была связь без возни.

    . Сложность конструкции говорит о бездарности изобретателя.

    Читать еще:  Замена тена в стиральной машине своими руками

    Базовая GP на даче делается просто: вдоль по палке 3. 5м закрепляете провод длиной 2.7м и его присоединяете к центральной жиле кабеля. Противовесы 3. 4 штуки будут держать палку вертикально и соединяются с оплёткой. Получился четвертьволновый штырь. Паять не обязательно. Можно скрутить провода или соединить любыми зажимами. Главное- гидроизолировать автогерметиком или даже детским пластилином. Не допускать здесь натяжения провода- иначе оторвётся. Гарантирую 5-10 лет безотказной работы антенны, цена которой 0 рублей. (кабель не в счёт) Но, оказывается, и кабель можно пропустить. Об этом потом.

    Маловероятно, что разряд местной молнии ударит именно в ваш штырь. Этого не знает никто. Ну, как заряды распределятся. Вы же знаете, что Плюс притягивается к Минусу. Тогда возможен разряд. А если наоборот- то не дождётесь. Разрядники не спасают, они только лишь позволяют токам стекать на заземленную оплетку. То же самое делает резистор мощностью 2W и сопротивлением больше 50 Ом ( я поставил на штыри 6.2 ком. ну такие нашел). А мощность 2W исключительно про запас.
    За 40 лет радиолюбительства я только два раза видел прямое попадание в антенну, причем только один раз что-то было повреждено.
    Так вот, самый надежный способ сохранить радиоаппаратуру в деревне- не только выдернуть антенный разъём из радиостанции, но и выдернуть вилку питания 220в из розетки. А вдруг прямой разряд попадет в линию сети 220в? Конец телевизорам и холодильникам. Ну хоть радиостанцию обезопасите.
    Всё это означает вот что: не надо бояться, надо Знать и не подставляться самому.
    Кстати, разряд молнии ионизирует вокруг себя воздух и по поверхности даже любого изолятора течет импульсный разрядный ток в сотни и тысячи Ампер при напряжении в канале разряда 100 миллионов вольт.
    Ну, какой разрядник может спасти нежную электронику?

    Заземление в деревне- обычно это закопанная в землю кровать или корыто, или забитый на два-три метра в глубину штырь или водопроводная труба. Хорошо бы приварить проволоку стальную и завести её домой под зажим “Заземление”. Полезно поливать иногда. Но это уже высший пилотаж эксплуатации электрооборудования.
    Прочитайте, что я тут написал, два раза. и сами решайте.

    Форум радиолюбителей Кировской области

    Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    Toni » 22 июл 2013, 19:56

    Антенная “Удлинённый штырь”

    Хочу поделиться опытом изготовления не сложной в настройке вертикальной антенны.
    Как известно входное сопротивление четверть волнового вертикала приблизительно равно 36 Омам, что плохо согласуется с кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом, тем более 75 Ом. Поэтому для согласования увеличивают физическую длину штыря до получения нужных 50 или 75 Ом. При удлинении во входном сопротивлении появляется реактивная составляющая (индуктивная), но её без труда можно компенсировать последовательно включенным конденсатором.
    Для изготовления антенны были применены алюминиевые трубки по 2 метра, диаметром 20 и 18 мм. 18ти миллиметровую трубу можно обрезать до 1,2 м. С торца 20мм трубы делаются два пропила вдоль по 2 см и в неё вставляется 18мм трубка до получения общей длины 2,9 м. В месте пропила 18мм труба фиусируется в 20мм трубе автомобильным хомутом. Торец тонкой трубы (верхушка антенны) можно чем-нибудь заткнуть. Я заткнул роликом смотанным из ПВХ изоленты с герметиком. Дале трубку прикрепил к небольшой деревянной мачте, так же хомутами. Мачту прикрепил к ограждению крыши.

    Настройка антенны производится изменением длины вертикала (нужно ослабить хомут скрепляющий трубки) и изменением ёмкости конденсатора по минимальным показаниям КСВ-метра. Так как трубки я взял достаточно толстые, антенна получилась достаточно широкополосной. Приемлемое КСВ от радиолюбительской двенашки и почти до конца десятки.
    При 5 ваттах на СиБи в городе слышно хорошо, антенна на крыше 9ти этажки.

    Пишите если есть чем поделиться.

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    moto2moto » 02 мар 2014, 20:51

    Доброго всем дня .
    Решил попробовать балконную антенну (диполь):

    Я выбрал такую конструкцию, потому что сделать очень просто и быстро, а вложений не требует никаких.
    Подходящего размера пластиковая пластинка 120х100х2 мм размечена и просверлена под болтовое крепление.
    В качестве вибраторов диполя взял 2 куска провода ПВ-3 на 4 кв.мм длиной по 2750 мм. Концы провода зачищены,
    обжаты наконечниками и пропаяны. Далее собираем диполь согласно схеме..

    Обратная сторона крепежа:

    Кабельные наконечники и болты крепежа не совсем в размер, из того что было в наличии.
    Кабель взят от автомобильной антенны. Даже подошло родное врезное крепление, только убрал пластиковую втулку.

    Не забываем про “медок” .

    Палка – деревянный черенок от швабры около 1,5 метра, обмотан ПВХ изолентой в 1 слой.

    В торец вкручен саморез с верхним концом диполя:

    К нижнему концу прицепил груз около 50 грамм (вариант не окончательный, пока идет процесс настройки).

    Вся конструкция прикреплена к старой ТВ антенне, чтобы лишнего не городить :

    Вид сверху: (надеюсь соседи не сразу прибьют ).

    Настройка. Так как минимум КСВ убежал далеко вниз, я пошел методом укорочения нижнего вибратора. В первом приближении укоротил на 400 мм.
    При этом получил минимум КСВ в сетке С около 1.3 (похоже ниже уже не получится достичь ), в сетке D на 35 канале около 1.5. Но процесс еще не завершен!!
    Неплохая чувствительность. И на передачу работа идет вполне удовлетворительно. .
    Всем удачи. С уважением, Константин.

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    KAA » 02 мар 2014, 20:58

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    Техник » 02 мар 2014, 21:28

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    Toni » 02 мар 2014, 21:35

    Это в идеале, на резонансной частоте в свободном пространстве. Реально входное сопротивление может быть и меньше 75 Ом, в зависиости от близости окружающих предметов, строений и т.д.

    Так как плечи получились разной длины, нужно позаботится о симметрировании – в месте запитки надеть ферритовую защёлку или несколько ферритовых колец.

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    ud4nag » 03 мар 2014, 21:22

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    ud4nag » 03 мар 2014, 21:26

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    RM4N » 04 мар 2014, 08:23

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    ud4nag » 04 мар 2014, 21:42

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    RM4N » 05 мар 2014, 14:22

    Re: Самодельные базовые антенны СиБи диапазона

    12 » 02 июл 2014, 18:10

    moto2moto писал(а): Доброго всем дня .
    Решил попробовать балконную антенну (диполь):

    Я выбрал такую конструкцию, потому что сделать очень просто и быстро, а вложений не требует никаких.
    Подходящего размера пластиковая пластинка 120х100х2 мм размечена и просверлена под болтовое крепление.
    В качестве вибраторов диполя взял 2 куска провода ПВ-3 на 4 кв.мм длиной по 2750 мм. Концы провода зачищены,
    обжаты наконечниками и пропаяны. Далее собираем диполь согласно схеме..

    Обратная сторона крепежа:

    Кабельные наконечники и болты крепежа не совсем в размер, из того что было в наличии.
    Кабель взят от автомобильной антенны. Даже подошло родное врезное крепление, только убрал пластиковую втулку.

    Не забываем про “медок” .

    Палка – деревянный черенок от швабры около 1,5 метра, обмотан ПВХ изолентой в 1 слой.

    В торец вкручен саморез с верхним концом диполя:

    К нижнему концу прицепил груз около 50 грамм (вариант не окончательный, пока идет процесс настройки).

    Вся конструкция прикреплена к старой ТВ антенне, чтобы лишнего не городить :

    Вид сверху: (надеюсь соседи не сразу прибьют ).

    [url=http://img-fotki.yandex.ru/get/9763/139671687.1/0_aab6b_287691e8_orig][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9763/139671687.1/0_aab6b_287691e8_XL.jpg
    Настройка. Так как минимум КСВ убежал далеко вниз, я пошел методом укорочения нижнего вибратора. В первом приближении укоротил на 400 мм.
    При этом получил минимум КСВ в сетке С около 1.3 (похоже ниже уже не получится достичь ), в сетке D на 35 канале около 1.5. Но процесс еще не завершен!!
    Неплохая чувствительность. И на передачу работа идет вполне удовлетворительно. .
    Всем удачи. С уважением, Константин.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector